Primero fue el intercooler. No fue muy difícil, pero tuve que hacer la placa del intercooler dos veces porque el único perno que necesitas poner en su lugar de antemano de alguna manera se salió mientras ponía el sobrealimentador en su lugar la primera vez. La segunda vez, pegué el perno con cinta adhesiva para asegurarme de que no se cayera. Tienes que calentar los pernos para quitarlos debido al fijador de roscas rojo. Pasé ambas mangueras entre la batería y el faro. Mucho espacio y sin torceduras en las mangueras. Lo intenté varias veces al otro lado de la batería, pero seguía teniendo torceduras. Puedes hacerte una idea de cómo se colocan las mangueras. Llené y el flujo se ve bien al pasar por el depósito.

 

Documentación de instalación para el intercooler. Este kit ha sido descontinuado por un tiempo. En general, un kit sólido. Felicitaciones a la persona a la que se lo compré, que hizo un trabajo fantástico al empaquetar/etiquetar todas las piezas.

 

Tenga un montón de estos clips a mano para tratar con parachoques y cubiertas inferiores. Ni siquiera intente quitarlos suavemente para reutilizarlos. Incluso si los saca sin romperlos, es un dolor volver a instalarlos porque están muy extendidos. Cuesta un par de dólares cada uno para los originales o muy baratos para los genéricos.

 

Todas las nuevas líneas de combustible AN están hechas, excepto la que viene del sensor Flex Fuel en el cortafuegos hacia el riel de combustible.

Con el riel de combustible Acuity y los inyectores de combustible Injector Dynamics, el espaciado para el riel de combustible parece estar desalineado en 1-2 mm usando el espaciador del inyector CT-E sin la arandela. Todavía se siente bastante bien asentado, pero estoy tratando de encontrar un espaciador que esté más cerca para que el asiento sea perfecto.

Sin espaciador para ver cómo se ve completamente asentado.

Con el espaciador.

 

Entrada de Merc Racing nueva instalada. Ajuste apretado para conectar las líneas de vacío. Definitivamente, tendré que cortar los tubos de respiración para conectarlos.

 

Eso funcionará mucho mejor.

 

Hoy llegaron los nuevos espaciadores del riel de combustible. Podrían ser un poco más grandes para el DE, pero aparte de eso, encajan muy bien. Es lo mejor que pude encontrar que no llevara una eternidad ni me obligara a comprar una gran cantidad. Así que si tienes un riel de combustible Acuity con ID1050x en un colector CT-E, esto es lo que me funcionó.

 

Ajuste con el nuevo espaciador del riel de combustible. Sé que el indicador de presión de combustible no está alineado. Lo voy a quitar una vez que todo esté hecho para volver a colocar la cubierta de fibra de carbono.

 

Líneas de combustible finalmente terminadas. Se necesitaron algunos ajustes, pero todo encaja finalmente en este espacio reducido.

 

Después de mucho cortar, recortar y maldecir, todavía tengo un CAI que está recogiendo piezas de mi instalación AEM.

 

Quiero ver qué haces con el arnés del inyector de combustible. Quiero hacer algo, pero no tengo ni idea de qué hacer, ya que la mayoría de las publicaciones que veo sobre la organización del arnés de combustible, simplemente lo han enrutado por debajo y a través del colector de admisión RBC.

 

Quiero ver qué haces con el arnés del inyector de combustible. Quiero hacer algo, pero no tengo ni idea de qué hacer, ya que la mayoría de las publicaciones que veo sobre cómo guardar el arnés de combustible, simplemente lo han enrutado por debajo y a través del colector de admisión RBC.

Supercharged gang !! 🥀🥀

 

¿Cuánta potencia produce ese kit cte? ¿Era necesario el retorno de combustible?
Pensé que solo producían ~300.

 

¿Cuánta potencia produce ese kit cte, era necesario el retorno de combustible?
Pensé que solo producían ~300

El retorno de combustible es probablemente exagerado, pero ya tenía un montón de cosas desmontadas, así que pensé que lo haría de todos modos. Le dije a mi preparador que quería alrededor de 350 de forma segura y me dijo que debería ser fácil con mi nueva configuración. La configuración anterior solo tenía unos 260 CV y ​​aún así era divertida. Agregar cerca de 100 CV más debería ser una pasada.

 

Encontrar la correa correcta fue un dolor de cabeza. Diferentes fabricantes enumeran la longitud en el número de pieza de manera diferente. Al final, opté por una Dayco 5070653. Se siente bastante ajustada después de la instalación.

 

Encontrar la correa correcta fue un dolor de cabeza. Diferentes fabricantes enumeran la longitud en el número de pieza de manera diferente. Al final, opté por una Dayco 5070653. Se siente bastante ajustada después de la instalación.

Para mi polea de 110 mm, uso Gates k070721 y encaja perfecto, obtiene 13-14 psi consistentes, sin deslizamiento de la correa y sin soporte mdp. Intentando averiguar qué correa usar cuando reduzca a una polea de 105 mm, pero las empresas de correas son muy confusas.

 

He estado pensando en pasar a una polea de 3.2 en lugar de 3.5, pero soy demasiado vago para buscar una correa diferente, lmao. Todavía tengo otra correa Gates RPM para poner en algún momento.

 

He estado pensando en pasar de la polea 3.5 a la 3.2, pero soy demasiado vago para buscar una correa diferente, jajaja. Todavía tengo otra correa Gates RPM para poner en algún momento.

Necesito más poder.

 

@TenZen ¿Qué te parece el tensor de correa Merc Racing? ¿Sigue utilizando el tensor de serie o se retira? Parece mucho más fácil de hacer que la polea tensora ajustable con el tensor de serie.

 

@TenZen ¿Cómo te gusta el tensor de correa Merc Racing? ¿Sigue utilizando el tensor original o se retira? Parece mucho más fácil de hacer que la polea tensora ajustable con el tensor original.

Está bien. También sigue utilizando el tensor OE, pierde la polea tensora.

 

Finalmente obtuve mi primer mapa base para afinar. Arrancó al primer intento, pero encontré una pequeña fuga en mi regulador de presión de combustible. Parece estar en el enchufe del puerto del medidor no utilizado. Lo rehice dos veces y todavía gotea. Tal vez la junta tórica esté dañada. Pedí uno nuevo y ya veremos.

 

Sigo recibiendo la alerta de apretar la tapa de la gasolina. La tapa está definitivamente apretada. No estoy seguro de si es por cambios o si el sello de la tapa de la gasolina se estropeó. Pedí un reemplazo y ya veremos.

 

Por lo general, es la foca.

 

Sigo recibiendo la advertencia con el nuevo tapón de gasolina. Sin MIL, pero de todos modos revisé los códigos. Tengo P0455 y P0456. Fuga en el sistema de evaporación.

¿Esto va al canister de evaporación? Tuve muchos problemas para que encajara al volver a colocar todo en la bomba nueva. Lo comprobaré primero. Sin embargo, no huelo gasolina.

 

Una vez que solucioné el problema de evaporación, comencé a tener un problema con la presión del combustible. El indicador de presión de combustible está rebotando en un rango de 10 psi que se puede escuchar y sentir en el regulador de presión de combustible. Me puse en contacto con DW y me dijeron que es aire en el sistema de combustible.

Dijeron que para solucionarlo, aumentara el PSI en el FPR a 80 y puenteara el relé de la bomba de combustible. Luego, bájelo al PSI deseado. ¿Eso tiene sentido? ¿Cómo se supone que escape el aire? Lo he hecho al menos 10 veces y no he notado ninguna mejora.

 

Una vez que solucioné el problema de evaporación, comencé a tener un problema con la presión del combustible. El indicador de presión de combustible rebota en un rango de 10 psi que se puede escuchar y sentir en el regulador de presión de combustible. Me puse en contacto con DW y dijeron que es aire en el sistema de combustible.

Dijeron que para solucionarlo, aumente el PSI en el FPR a 80 y puentee el relé de la bomba de combustible. Luego bájelo al PSI deseado. ¿Eso tiene sentido? ¿Cómo se supone que escape el aire? Lo he hecho al menos 10 veces y no he notado ninguna mejora.

Como tienes un FPR DW, supongo que tienes su sistema de retorno de combustible (yo también lo tengo).
Como publicaste sobre el relé, ¿también instalaste su kit de cableado directo de la bomba de combustible recomendado? Veo que mucha gente tiene problemas con la presión del combustible y es porque todavía están usando el cableado original, y eso hace que la bomba actúe de forma extraña, incluso con el FPR. Si no has hecho esa actualización, hazlo y marcará una gran diferencia en el comportamiento de las bombas. Las bombas están hechas para funcionar a unos 40-45 psi en ralentí y subir con cada psi de impulso, por lo que dejarlo alto en los 50 y 60+ solo hará que la bomba se vuelva loca y salte la presión. También tira ese medidor DW, es una mierda (me explotó y causó una fuga), conseguí un Nippon power one y es muy estable, no se vuelve loco como el DW con el indicador volando por ahí.

 

Olvidé actualizar.

Estabilicé la presión de combustible puenteando el relé de la bomba de combustible y aflojando lentamente el extremo del riel de combustible y dejándolo purgar. Hizo un desastre, pero el rango de rebote de la aguja se redujo a 3-4 psi.

Si alguna vez necesita hacer funcionar la bomba de combustible sin arrancar el automóvil, esto es lo que debe puentear.

 

¡Bastardos sobrealimentados!
Envidio vuestra potencia y vuestros vanos del motor, no vuestros problemas 😝😝😝

 

Tantos mods a la vez sin poder probarlos antes de comenzar el proceso de ajuste fue un gran factor de estrés para mí. Por suerte, todos los problemas fueron menores.

Foto actualizada del compartimento del motor. Cambió la tubería de admisión de la anterior. También comencé a limpiarlo un poco sabiendo que todo funciona. Todavía afinando.

 

El sintonizador me dijo que la correa se está resbalando o que la válvula de derivación necesita ser ajustada. Revisé la correa y sí tiene un poco de juego. Intentaré apretarla mañana cuando pueda conseguir un par de manos extra. Ajustar la polea tensora es un gran PITA debido a lo estrecho que es el área. Pedí el tensor Merc racing hace un tiempo pero aún no lo he recibido. Espero que ese sea el problema porque aún no sé cómo ajustar la válvula de derivación.

 

Pregunta, y esto puede sonar tonto, así que no me critiquen, pero no estoy al tanto, por eso pregunto... Entonces, las correas del sobrealimentador, ¿por qué parece que esto es un problema común (holgura de la correa)? Sé que hay correas y poleas de diferentes tamaños que afectan la cantidad de impulso que se empuja a través del motor, pero ¿por qué las personas que instalan 'kits' de sobrealimentador tienen que jugar constantemente con la tensión de la correa y/o cambiar las correas, etc.?
Especialmente si compraste un 'kit', ¿no debería funcionar todo como está diseñado? ¿Es porque el sobrealimentador hace que las cosas giren mucho más rápido que los tensores de stock no pueden seguir el ritmo? Solo tengo curiosidad...

 

Pregunta, y esto puede sonar tonto, así que no me critiquen, pero no estoy al tanto, por eso pregunto... Entonces, correas del sobrealimentador, ¿por qué parece ser un problema común (holgura de la correa)? Sé que hay correas y poleas de diferentes tamaños que afectan la cantidad de impulso que se empuja a través del motor, pero ¿por qué las personas que instalan 'kits' de sobrealimentador tienen que jugar constantemente con la tensión de la correa y/o cambiar las correas, etc.?
Especialmente si compraste un 'kit', ¿no debería funcionar todo como está diseñado? ¿Es porque el sobrealimentador está haciendo que las cosas giren mucho más rápido que los tensores de serie no pueden seguir el ritmo? Solo tengo curiosidad...

Usar poleas de cigüeñal y SC de diferentes tamaños requerirá correas de diferentes tamaños. Los kits vienen con poleas ya en el SC, pero quién sabe qué polea de cigüeñal usará la gente.